日記みたいな何か

Google Home Mini、Yahoo!ショッピングでまあまあお安い感じだったので購入してみました。こっちの方が、Amazonのやつよりはまだ日本語が自然な感じかな。何に使えばいいのかはよくわかっていませんが・・・ｗ

先日、後期型のサブボードをM/Bに装着した状態でキーを書き込むことで、書き込み後にリセットがかかって勝手にゲームが起動することを確認しました。そして、このとき、電池はなくても問題ありませんでした。

この事実が何を意味するかというと、起動後、自動でキーを書き込んで、その後待機状態となるような処理をするArduino代わりのマイコン（たとえばPICあたり）をサブボード内に埋め込むことで、CPS2のサブボードを、ROM改変なしで完全電池レス化することが可能となるということになります。

というわけで、今後はこれが実現可能かどうか、調査を進めていきます。ひとまず、今日のところは、初期型のサブボードでもM/Bに載せたままの状態でキーを書けるかどうかを確認するところから。CN2にピンを立てて、M/Bに装着した状態で、上から流し込みます・・・って、いきなり失敗したし (´・ω・｀)。うまく書けないっすね。

もしかして、ArcadeHackerさんの手順に出ている、CN7 B23につなぐGNDが関係してるのかも・・・と思って調べてみたんですが、このピン、サブボード単独だと、どことも繋がっていないような・・・？ CN1 C24経由でM/Bには繋がっていて、M/B内ではR43 (10KΩ) でプルアップされているので、一応安全にGNDに落とすことはできそうですが、サブボード単独ではまったく意味がないことを考えると、無関係そうです。実際、GNDに落としても変化ありませんでした。さて、何だろうなぁ。

Arduino側でクロック出し続けるようにプログラムをいじって、オシロでじっくり観察してみました。まずはNGなケース。DATA信号と同じ長さの線で、CLOCK信号をCN2に繋いています。

そして、OKなケース。こちらは、CLOCK信号だけ、例のジャンプワイヤーを数珠つなぎにした状態にしています。

OKなケースとNGなケースを比べてみると、クロックが立ち上がった後の信号の上下に差がある感じ。NGな方だと、OKな場合に比べて上下の揺れが大きいです。そこで、試しにダメなパターンで、CLOCK信号の配線の途中に75Ωの抵抗を挟んでみました。

レベルは下がりましたが、信号自体は超安定しましたｗ

そしてキーの書き込み自体も安定しました！やった！

キーがうまく書けなかったのは、おそらくサブボード内のCLOCK信号の配線が細くて長いせいで、反射が起きて信号に許容できないレベルのノイズが乗ってしまっていたことに起因すると推測されます。そして、CLOCK信号の入力位置に適当な抵抗を入れたことで、反射の影響が緩和され、安定してキーが書けるようになったのではないかと（いわゆるダンピング抵抗というやつ？）。スッキリしました。これで次のステップに進めそうです。

というわけで、93646B-3や93646B-4にキーがうまく書けない場合は、ArduinoのCLOCK信号をCN2 A31に入れる前に、75Ωとかそれくらいの適当な抵抗を挟んでみると良いようです。

ちなみに、オシロの波形が写真なのは、付属の波形キャプチャツールをWindows 10のPCにインストールできなかったからだったりします。せっかくのデジタルオシロなのに・・・(´・ω・｀)

北米AmazonからNES Classic Edition到着。主にコントローラー目当てですがｗ

今日も93646B-3/4で、何が原因でCN2から他の信号と同じようにクロックを入れるとうまくいかないのかを調査してみたり。色々試している中で、以下のことがわかってきました。

1. Arduino側で、ソフト的にCLOCK信号にディレイを入れて、DATA信号の変化とタイミングをずらすようにしてもまったく変化なし
2. DATA信号のプルダウン抵抗4.7kΩの位置を93646B-7とかと同じにDL-1827の近くに設置しても変化なし

   

3. CLOCK信号の線が長ければ、DATA信号の線を同じくらい長くしてもうまく書ける

ということで、どうもCLOCK信号とDATA信号の間には、あんまり関係がなさそうな気がしてきました。どっちかというと、CLOCK信号単独の問題？

帰りは車で。今回も、途中PAで昼食取りつつ、5時間ちょっとで帰宅。平日は楽ですなー。

新幹線で長岡へ。金子屋食堂で洋カツ頂きました。なかなかのボリュームｗ